О мощности



Чип-тюнинг, Прошивка, а правильнее — Настройка

Начну с того, о чём спрашивают  часто: «Сколько лошадиных сил добавится?».  Вызваны эти вопросы рекламой чип-контор о цифрах и % прибавки  максимальной мощности, поэтому люди  считают именно их главным показателем и аргументом перепрошивки.

Придётся писать не кратко, но я хочу, чтобы вы  поняли суть. Итак. Максимальная паспортная мощность достигается:

А  ̶  на большинстве современных бензиновых двигателях в районе 4000-4500 об/мин (дизель 3500);

В  ̶  при использовании высокооктанового бензина.

При уменьшении октана величина мощности снижается. Поэтому, чтобы пытаться повысить её  величину выше паспортной, желательно использование 98 бензина и дальнейшая работа над оптимизацией ряда параметров -  топливной смеси, углов зажигания и фаз системы VVT. Нередко можно добиться повышения и на 95 бензине, но когда люди свято верят, что им увеличат эту максимальную мощность на 92м, это идет в разрез с действительностью.

Да, мощность можно поднять даже на 92м бензине, только речь идёт не об увеличении её выше  паспортной величины, а об относительном её увеличении. Тяга выросла, водитель это чувствует, получается мощность возросла и на 92м бензине? Нет, она не стала выше паспортной, она стала выше той, что была у вас при езде на 92м бензине ЗАСЧЁТ того, что были оптимизированы параметры  и КПД двигателя под конкретный бензин.

Едем дальше. Вернёмся к понятию Максимальная мощность. А нужно ли именно её увеличение-то? 90% времени вы не пользуетесь ей и оборотами 4500 (для дизелей 3500), на которых она достигается. Посмотрите характеристики современных двигателей…кругом 270..320 л.с, мы садимся в эту машину, а она НЕ ЕДЕТ ! пока не раскрутим двигатель до 5000-6000 об/мин. Кому нужны такие силы? Налоговикам-да, нам-нет. Гораздо нужнее хороший крутящий момент в зоне 1500-3500, которыми мы пользуемся более 70% времени. Прибавка крутящего момента именно на этих оборотах и даёт то, чего часто не хватает двигателю на заводских настройках и что в действительности важно и нужно автомобилю, а не пресловутые цифры максимальной мощности. Почему на заводе не делают по максимальному КПД? Делали раньше. Вспомните как ехали импортные автомобили 20 лет назад, честно ехали, на все свои силы, но ужесточаемые с каждым годом нормы выбросов в атмосферу привели к тому, что на бумаге одно, а в движении другое.

Еще дальше. Даже с максимальным КПД двигателя и максимальной тягой на всех оборотах, этого не всегда достаточно для желаемой динамики авто в движении, потому что за неё отвечает не только двигатель, а и коробка передач. Поэтому в идеале требуется совместная настройка двигателя и АКПП.  Производители же «придушивают» динамику не только мотором, но и коробкой, принуждая владельцев ездить строем и никуда не дёргаться. На первый взгляд, благое дело и вроде бы это и хорошо. Но если владелец любит активное вождение, то заводские настройки быстрее разбивают и двигатель, и всю трансмиссию. Объясню, почему. Особенно этим страдают мои подопечные авто концерна GM. Шевроле, Кадиллаки до 2014 г вып., да и внедорожники Toyota Lexus ведут себя похоже. Простая, городская ситуация: катимся 40-70 км\ч, надо добавить скорости в потоке или спокойно обойти другую машину. Давим педаль  ̶  толку почти нет. Давим ещё  ̶  аналогично. Двигатель не тянет, коробка не переключается на пониженную. Но ехать-то НАДО!  Давим уже нервно  ̶  коробка перескакивает на 2-3 передачи вниз, обороты взлетают, бывает что и с приличным ударом на всю трансмиссию. Машина выстреливает, мотор ревёт. Именно такое взрывное поведение и разбивает агрегаты. А нужно было только немного увеличить скорость. Где эластичность? Где эти 295…420 л.с, которые в паспорте? Потому никакое увеличение максимальной мощности двигателя не сделает автомобиль с неправильной настройкой АКПП адекватным и комфортным.

Тем не менее, отвечу и тем, кого интересует именно максимальная мощность. Этот параметр я также стараюсь доводить до максимально возможной величины для конкретно применяемого бензина.

Кстати о Toyota. Недавно мой клиент по Tahoe 13 г.в поменял его на новый Highlander 2017 г. и в расстроенных чувствах просил помочь настроить его. Когда я сел и проехал, то сам был удивлён. Сказать, что он «не едет»  ̶  это ничего не сказать. 3.5 литровый, 8ми ступенчатый авто не едет СОВСЕМ. Пониженный с 300 американских до 249 российских сил мотор настолько задушен, что, даже переключаясь на несколько передач вниз и подбрасывая обороты до 5000, едет как трамвай с прицепом: настолько ослабили мотор на заводе. Проблему мы решили перенастройкой.

Так что все таки нужно  автомобилю, цифры максимальной мощности или максимальная адекватность…? Ответ каждый сам даст для себя.

Поэтому чип тюнинг я выполняю не только  для улучшения тяговых характеристик двигателя, но и адекватного поведения автомобиля в целом.

Машина должна идти «за педалью». Если это так, значит, машина настроена правильно, если нет ­ ̶   значит есть, что менять в вашей машине.

Почти всегда вместе с настройкой происходит снижение расхода топлива, т.к. улучшается КПД двигателя и АКПП. В отличие от  контор, я не пудрю людям головы процентами добавки лошадиных сил и литрами экономии. Это зависит от бензина, манеры и условий езды. Владелец может легко оценить всё сам – как по ощущениям, так и по данным заправок топливом До и После прошивки.

Общее правило: чем ниже октан бензина, тем меньше мощность и больше его расход (разумеется при соответствующей настройке).

Другие причины для перепрошивки – проблемы, связанные с работой различных экосистем.

 

Порядок и условия

Сначала проводится осмотр и диагностика автомобиля. Считывание заводской прошивки. Подготовка изменений. Перепрошивка. Проверка, корректировка. После этого, владелец ездит сам, смотрит, проверяет. При необходимости, обращается с вопросами, замечаниями, пожеланиями для возможной корректировки настройки.

Для всех рынков возможен перевод на Евро2, работа с сажевыми фильтрами и т.п.

Сотрудничаю с официальными дилерами и альтернативными сервисами General Motors, Toyota.